اخبار

گاهی اوقات تنها چیزی که برای ساختن چیز جالب نیاز است این است که همان قطعات قدیمی را به روش‌های مختلف کنار هم قرار دهید. [Sayantan Pal] این کار را برای ماتریس LED فروتن RGB انجام داد و با تعبیه LED WS2812b NeoPixel در PCB، یک نسخه بسیار نازک ایجاد کرد.
WS2812B محبوب دارای ارتفاع 1.6 میلی متر است که اتفاقاً متداول ترین ضخامت PCB است. با استفاده از EasyEDA، [Sayantan] یک ماتریس 8×8 با بسته بندی اصلاح شده WS2812B طراحی کرد. یک برش کمی کوچکتر برای ایجاد تناسب اصطکاک اضافه شد. برای LED، و لنت ها به پشت پانل خارج از بریدگی منتقل شدند و تکالیف آنها برگردانده شد. PCB رو به پایین مونتاژ می شود و همه لنت ها با دست لحیم می شوند. متأسفانه، این یک پل لحیم کاری نسبتاً بزرگ ایجاد می کند که ضخامت کلی پانل را کمی افزایش می دهد و ممکن است برای تولید با استفاده از مونتاژ سنتی انتخاب و مکان مناسب نباشد.
ما قبلاً رویکردهای مشابهی را برای اجزای PCB با استفاده از PCBs لایه‌ای دیده‌ایم. تولیدکنندگان حتی شروع به تعبیه قطعات در PCB‌های چند لایه کرده‌اند.
این باید استاندارد جدیدی برای بسته بندی چیزها باشد! با استفاده از یک تخته چهار لایه ارزان قیمت، به فضای سیم کشی زیادی نیاز نداریم و به راحتی می توان آن را سوکت یا به صورت دستی لحیم کرد تا جایگزین DIP شود. می توانید سلف را مستقیماً در بالای صفحه نصب کنید. تراشه در PCB تمام اجزای غیرفعال آن. اصطکاک ممکن است پشتیبانی مکانیکی را فراهم کند.
برش می تواند کمی شیبدار یا قیفی شکل باشد و توسط کاتر لیزری انجام شود، بنابراین گوه زدن قطعه به دقت زیادی نیاز ندارد و می توان با حرارت دادن و بیرون راندن از طرف دیگر دوباره کار کرد.
برای تابلویی مانند عکس در مقاله، فکر نمی‌کنم نیازی به بیش از 2 لیتر داشته باشد. اگر می‌توانید LEDها را در بسته‌بندی "بال مرغان" تهیه کنید، می‌توانید به راحتی یک قطعه صاف و نازک تهیه کنید.
نمی دانم آیا می توان از لایه داخلی برای جلوگیری از لحیم کاری روی لایه بیرونی استفاده کرد (با ایجاد یک برش کوچک برای دسترسی به این لایه ها، بنابراین لحیم کاری تراز بیشتری خواهد داشت).
یا از خمیر لحیم و فر استفاده کنید. از 2 میلی متر FR4 استفاده کنید، جیب را به عمق 1.6 میلی متر در آورید، لنت را در قسمت پایینی داخلی قرار دهید، خمیر لحیم کاری کنید و آن را در فر بچسبانید. باب برادر پدر شما است و LED ها هم تراز هستند.
قبل از خواندن کل مقاله، فکر می کنم انتقال حرارت بهتر مورد توجه این هکر خواهد بود. از مس برد لایه n صرف نظر کنید، فقط هر نوع هیت سینک را در پشت آن قرار دهید، با چند پد حرارتی (نمی دانم اصطلاحات صحیح).
می‌توانید به جای لحیم کاری دستی همه این اتصالات در پشت، LED را به مدار چاپی نوع فیلم پلی‌آمید (کاپتون) جریان دهید: فقط 10 میلی‌متر ضخامت دارد، که ممکن است از برجستگی‌های لحیم کاری دستی نازک‌تر باشد.
آیا ساختار رایج این پانل ها از بسترهای انعطاف پذیر استفاده نمی کند؟ مال من اینگونه است. دو لایه، بنابراین مقداری اتلاف گرما وجود دارد - که برای این آرایه های بزرگتر بسیار مورد نیاز است. من 16×16 دارم، می تواند مقدار زیادی جذب کند. جریان
من ترجیح می دهم کسی را ببینم که یک PCB هسته آلومینیومی طراحی کند - یک لایه چسب تخته آمید که به یک قطعه آلومینیوم چسبانده شده است.
نوارهای خطی (1-D) معمولاً روی بسترهای انعطاف پذیر یافت می شوند. من یک پانل دو بعدی با این ساختار ندیده ام. آیا پیوندی به آن چیزی که ذکر کردید وجود دارد؟
یک PCB با هسته آلومینیومی نازک به عنوان یک هیت سینک مفید است، اما هنوز داغ می شود: شما هنوز باید گرما را در نهایت دفع کنید. برای آرایه قدرت بالاتر، من یک بستر پلی آمیدی انعطاف پذیر (نه آمید!) را مستقیماً روی یک لایه لایه لایه کردم. هیت سینک پره ای بزرگ با اپوکسی حرارتی. من از انواع چسب های حساس به فشار استفاده نمی کنم. حتی اگر فقط جابجایی وجود داشته باشد، تخلیه آن آسان است > 1W/cm^2. من در 4W/cm^2 برای چند دقیقه کار خواهم کرد اما حتی با باله های 3 سانتی متری بسیار خوشمزه می شود.
امروزه، PCB های لمینیت شده بر روی تخته های مسی یا آلومینیومی بسیار رایج هستند. برای چیزهایی که خودم استفاده می کنم، چسباندن مس را آسان تر از آلومینیوم توصیه می کنم.
مگر اینکه دستگاه را به مس لحیم کنید (به هر حال، در صورت لزوم)، من متوجه شدم که اتصال اپوکسی داغ به آلومینیوم بسیار بهتر از مس است. من ابتدا آلومینیوم را با محلول NaOH 1N حدود 30 ثانیه اچ کردم، سپس با آب دیونیزه شسته و خشک کردم. قبل از اینکه اکسید دوباره رشد کند، ظرف چند دقیقه به هم متصل می شود. لعنت به پیوند غیرقابل تخریب.
با استفاده از وب سایت و خدمات ما، شما به صراحت با قرار دادن عملکرد، عملکرد و کوکی های تبلیغاتی ما موافقت می کنید.بیشتر بدانید